Малина – традиционная русская ягода. Она не только сладкая, ароматная и необычайно вкусная, но и невероятно богата всевозможными витаминами, белками и органическими кислотами. Ее широкое использование в кулинарии и народной медицине говорит само за себя, а каждый хороший отечественный садовод, если он считает себя таковым, просто обязан иметь в своем саду несколько кустиков этого волшебного растения. Чтобы получать богатый урожай, за малиной нужно поухаживать.

Да и место, занимаемое ею на участке, обязывает поддерживать растение в привлекательном виде, чему во многом способствует своевременная обрезка. В течение сезона малину обрезают несколько раз.

Первый - рано весной. В этот подход проводят санитарную обрезку: удаляют поломанные, высохшие, вымерзшие, недоразвитые, слабые, поврежденные вредителями или больные стебли. Тогда же проводят их нормировку. То есть удаляют лишние, оставляя в кусте 4 - 6 или 12 - 14 в 1 метре ряда. Укорачивание стеблей тоже делают весной. Оставленные на плодоношение обрезают до первой сверху хорошо развитой почки или все стебли укорачивают до одной высоты (1,8 - 2 метра). Стебли, поврежденные морозами, обрезают иначе:

• вымерзшие удаляют, срезая у самого основания;
• у подмерзших по уровень снега удаляют поврежденную часть, а за оставшейся ухаживают и получают урожай;
• стебли, у которых почки в средней части погибли (из-за неправильного пригибания дугой), сохраняют. Также дифференцированно проводят обрезку растений, поврежденных вредителями: - стебли, почки которых начинены личинками почковой моли, срезают у основания и сжигают;
• удаляют и стебли, на которых перезимовали личинки побеговой галлицы (обычно такие побеги становятся очень хрупкими и ломаются);
• стебли с поселенцами стеблевой галлицы срезают под расширенной частью, где находятся вредители..

Второй подход к малине с секатором приходится на начало июня, когда молодые побеги достигнут в высоту 30 - 40 см. В это время вырезают все менее развитые, оставляя 8 - 10 самых лучших побегов на куст или 16 - 18 на 1 метр ряда. Такое прореживание (нормировка) делает основание кустов более проветриваемым - следовательно, малина меньше страдает от вредителей.

Третья обрезка осуществляется сразу по завершении последнего сбора урожая. У самого основания (немного ниже уровня почвы) срезают все отплодоносившие стебли и слабые, больные молодые побеги. Осенью (в крайнем случае рано весной), не выбирая, срезают все до одного стебли у малины рашбушберри и ремонтантной. Вместе с ними из малинника удаляются паутинный клещ, источники возбудителя пурпуровой пятнистости, личинки побеговой и стеблевой галлицы. Более подробное описание признаков повреждения стеблей малины вредителями будет дано в последней главе.

При выращивании малины на шпалере крепить стебли к прово­локе нужно ранней весной. Если делать это позже, есть риск повредить пробудив­шиеся почки.

Как сделать опоры для малины?

Гибкие стебли малины легко склоняются к земле и успешно зимуют под снегом. Но и летом под воздействием ветра, осадков, урожая они склоняются также легко. Из-за чего ягоды, соприкасаясь с почвой, загрязняются. Поэтому малина как никакой другой ягодник нуждается в опоре.

Самая простая - это вбитый в центр куста кол, к которому в двух местах на высоте 0,5 и 1,7 метра привязывают плотным пучком все оставленные на плодоношение стебли. Но чаще малинник формируют в виде выстроившихся в ряд стеблей, которые подвязывают к проволоке, натянутой вдоль ряда шпалеры. Наиболее легкая в исполнении шпалера - это проволока, натянутая между двумя краевыми столбами на высоте 1,6 - 1,8 метра. Оставленные на плодоношение стебли по отдельности привязывают к проволоке, стараясь равномерно распределить по всей длине ряда.

Есть еще один способ подвязки. Можно привязать конец шпагата к одному столбу и, двигаясь ко второму, приплетать попадающиеся стебли к проволоке. При этом время от времени надо делать узел, чтобы стебли не расходились и оставались в непосредственной близости к опоре. На наш взгляд, этот способ удобнее и для исполнения, и для ухода' за растениями. При удалении отплодоносивших стеблей достаточно отвязать шпагат от столбов и выдернуть его, чтобы освободить все побеги. В то время как при первом способе надо отвязывать шпагат на каждом из них. Можно обойтись и без шпагата. В этом случае надо натянуть две нити проволоки и все стебли весной заключить между ними. Чтобы проволока не расходилась, через каждые 2,5 - 3 метра ее скрепляют небольшими скобками.

Во всех рассмотренных случаях молодые побеги растут свободно и... мешают во время сбора урожая. Для устранения такой ситуации надо как-то упорядочить расположение плодоносящих стеблей и растущих побегов замещения. Это легко осуществить на наклонной шпалере. Для ее устройства в конце ряда устанавливают по опоре (столб, кол и т.п.). На каждой из них закрепляют в горизонтальном положении прочные рейки. На высоте 50 см - длиной 25 см, а на высоте 1,7 мметра - длиной 50 см. Между ними натягивают по две нити проволоки. Это идеальный вариант, но можно закрепить рейки только на высоте 1,7 метр. В образовавшийся коридор весной заводят стебли, оставленные на плодоношение, потом и отрастающие молодые побеги.

В результате стебли будут склоняться под тяжестью урожая, а побеги сохранят вертикальное положение. Если же у выращиваемого сорта стебли неустойчивые, их еще привязывают или приплетают к проволокам или только к одной из них. Побеги же или оставляют свободно растущими, или приплетают к другой проволоке. Таким образом достигается разделение стеблей и побегов. Последние не мешают сбору урожая и при этом меньше повреждаются. Чтобы проволоки не расходились, через каждые 2 метра их скрепляют крючками длиной 0,5 м. Для крепления стеблей к проволоке существуют различные фиксаторы многократного использования. Для эстетов создано специальное ручное устройство («пистолет»), с помощью которого стебли крепятся к проволоке лентой из пленки.